今时今日，我多要了一碗麻酱，将豆腐和粉丝浸在料碗之中，使之挂满棕黄色的芝麻酱，豆香芝麻香在腾腾热气里氤氤氲氲，不禁想起老舍先生曾在提案里提出“北京人夏天离不开芝麻酱”，之后便解决了芝麻酱供应问题，更觉这口日常的鲜香来之不易。

    ■ 蔡浩杰

    天热，人容易情绪低落。兄弟叫着去吃涮肉，我没有胃口，盯着调料区的芝麻酱，不禁给自己调了个麻酱拌面吃，香是香，没吃两口便腻得慌，酱在碗里很快凝成一团，越发觉得没了生趣。

    哔哔叭叭，窗外狂风骤雨。不禁想起年初出差在北京的那几天，被芝麻酱包裹着的快乐。北京是芝麻酱爱好者天堂，那天出了陶然亭，湿漉漉、灰蒙蒙的世界里，藏着几声南方没听过的鸟鸣。往北走，绕着北纬路、西经路一直绕圈寻找，想象中热气腾腾的涮肉馆子一直没出现。着急吃饭的我一头扎进胡同，全然将那不靠谱的导航软件抛之脑后。

    店门是枣红色的，另一扇也是枣红色。玻璃窗里灰蒙蒙一片，推开这年代十足的枣红门，扑面而来的是满腔的热情和扑鼻的香气。“几位您？”不同店员经过座位都知冷热地问着人数，我一人吃铜锅涮肉也不觉得尴尬。当然，我也不觉得孤单，当菜上齐的时候。

    随着锅一块上桌的还有一碗棕黄色的芝麻酱。芝麻酱并非本土产物。汉朝时，我国中原地区从西域引进原产热带的芝麻，炒干去皮，炒熟后用石磨研磨成酱。芝麻油厚，油浮于水，在酱中加水搅拌可以分离出芝麻油。据说三国末期有一名大将烧掉拦江铁锁用的燃料便是芝麻油。

    且把眼前来端详，只见料碗中间搁着辣椒油和蒜汁，嵌着碧绿的韭菜花。我用筷子轻轻搅拌，将筷子放到嘴里嘬一口，顿觉一股芝麻香温温吞吞，缓缓绕过舌尖。芝麻酱绵柔香醇，到了舌根处又多了似有若无的微苦，又复传来一丝丝花生酱的甜，似乎还有微微的辣与淡淡的鲜。据说讲究的店家会用高汤吊出来，这兴许便是了。

    芝麻酱是涮肉的标配。新鲜羊肉在滚水中烫熟，趁着热乎劲在麻酱小料中打滚，裹满芝麻酱的羊肉吸收了芝麻的香气，麻酱挂在肉上又赋予了口感多一层软糯，动物油与植物油互相成就，满口香甜送到嘴中，或是夹了一筷子香菜佐着吃，再来一瓣蒜，就好这一口。

    爆肚是吃不腻的。下水爱好者更是直呼狂喜。羊肚、牛肚烫熟切丝，淋上麻酱，些许搅拌，端起盘子往嘴里扒拉着吃，爽脆的口感，搭配麻酱的香甜，真分不清是爆肚太香，还是麻酱口感又多了一重味美。

    看电视剧《我爱我家》里，和平女士失忆后想起来最想吃的便是那抹了厚厚芝麻酱的馒头片。烤熟的面包切片，抹一层芝麻酱，蘸着白糖吃，甜香酥脆，若是蘸其他酱料也不是不可，只是少了芝麻酱的丝丝焦苦，似乎便觉心里空了一块。和淀粉的相遇，芝麻酱糖饼和芝麻酱火烧也是教人心心念念。可惜我至今尚无口福吃到，总会盼着见面的一天。

    为了解决焦苦味，人们会在芝麻酱里加了些花生酱，一般是八成芝麻酱配二成花生酱。据说鼓楼后面的胡同里有一家“二八酱”历史悠久味道正宗，后悔当时没去尝尝。

    广州的夏天，我扒拉着“半边云（半肥半瘦的羊肉）”和西瓜瓤，下锅，捞起，蘸酱，一气呵成。剩下些粉丝和老豆腐垫底，往日里我或许会淋上酱油吃，想象自己和朱自清童年吃的是同一款。今时今日，我多要了一碗麻酱，将豆腐和粉丝浸在料碗之中，使之挂满棕黄色的芝麻酱，豆香芝麻香在腾腾热气里氤氤氲氲，不禁想起老舍先生曾在提案里提出“北京人夏天离不开芝麻酱”，之后便解决了芝麻酱供应问题，更觉这口日常的鲜香来之不易。

    当然了，时下最应景的便是一碗麻酱凉面了。面条过冷水，切入黄瓜丝，加水将“二八酱”澥开，淋到面上，状若游丝，缓缓流下似没脾气的岩浆，棕黄色的芝麻酱信奉“花开蝴蝶自来”，加上蒜汁和酱油醋，一口下肚，满鼻子喷香，清凉解腻，舒坦。据说乾隆在地坛祭地之后便回去雍和宫吃麻酱凉面。真心担心这用新麦做的“尝新面”会把皇帝扰得心神不宁，总盼着吃，祈福不知会不会走了神。

    芝麻酱拌面不一定是北京专利，武汉热干面和沙县小吃的拌面，也都借着芝麻酱、花生酱的东风，在袅袅白气里耀武扬威。香港的捞面也是即食的美味，拌着芝麻酱吃，撒上些许鸡肉丝，再来一口冻柠茶，或许这快乐也是可以记很多年。

    北京城四平八稳，大马路也多是东西南北四个走向，直来直去，坦荡荡。似乎卷的只有两样，一是舌头，二是羊肉。我抹了抹嘴在冷天里等车，哈出来的白气似乎都带着芝麻的灵魂。看车窗外车灯画成一道道红线似行云流水，想起这与芝麻酱相遇的快乐，或许，它会一直在吧。