荏苒而逝的光阴里，几只水缸从空到满，几枚树叶从绿到黄，几块砖头从光滑到斑驳，古镇曾经惊艳岁月，也已习惯寂寞。

    ■　潘玉毅

    曾经有人说，一入鸣鹤，便是梦境。我初游时觉得这句话过于夸张，待到来过三五次以后，又觉分外形象。

    鸣鹤古镇始建于唐开元年间，至今已历1200余年。而它得名的由来，与唐代大书法家虞世南的族孙虞九皋有关——鸣鹤是他的字。唐元和年间，鸣鹤进士及第后不久，逝世于长安，家乡人为了纪念他，将之用作古镇的名。

    古镇风景绝佳，令人见之忘俗。从正门的牌坊一路迤逦而来，左边是金仙寺，右边是白洋湖，此二者皆有悠久的历史。寺中不仅宝相庄严，还有红色胜迹，弘一法师曾住锡于此，浙东抗日武装亦曾在此成立第三战区三北游击司令部；湖中有石塔七座，更有200年前鸣鹤叶氏子弟“运斗以酌，扣舷而唱”的风流雅韵。

    寺庙与湖泊中间的路直通古镇里边。作为一个以弘扬国药文化为主题的古镇，来到鸣鹤，人们时常会自脑海里蹦出一个“老中医”的形象和许多名字稀奇古怪的中药材来。很多人都知道“北有同仁堂，南有胡庆余堂”，他们不知道的是，同仁堂的创始人、胡庆余堂早期的经理人都有一个共同的身份：鸣鹤人。而且，在胡庆余堂之前，与同仁堂齐名的种德堂也是鸣鹤人所开。现如今，古镇里依然有两个景点与此息息相关，一个是鸣鹤药材馆，一个是鸣鹤国医馆。

    药材馆里悬挂着很多国药老字号的牌匾，从门口位置到内堂，琳琅满目，据说总共有150多家，这些享誉海内外的名字不是鸣鹤人在外地开设的药铺，便是药铺的创始人为鸣鹤人士，它们并肩而立，成了“国药人才集浙江，浙江有慈溪，慈溪首推鸣鹤场”这一说法最有说服力的注脚。与之毗邻的国医馆，又名“上海国医馆鸣鹤馆”，四时常开，间或，还有国内的著名老中医来此义诊，无疑是对传统的一种延续。

    药材馆的正对面有一个戏台，上书“鸣鹤书场”四字，左右两边楹柱上各有一句诗，取自陆龟蒙的《秘色越器》，写的是“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”。

    站在药材馆与戏台中间的广场上，往左或是往右，都有路可通行。左边是蜿蜒的石板路，右边过了桥，也是石板路，路边的仿古灯柱上还挂着象征喜庆的灯笼。

    小桥、流水、人家，鸣鹤有诗情画意的景，也有故乡的应有模样。远观时，它像是一幅天然的水墨画，不着一色，却胜过五彩斑斓；近看时，它又像一个倾国倾城的美丽女子，不着脂粉，却美得让人难忘。

    小桥与流水、人家，也不知是谁包围了谁？

    过了一座桥，桥的那头还是桥，过了一片水，水的那边还是水，人在河的两岸、桥的两边，却也在小桥流水的风景里。

    在这里踏步悠游，你可以暂别俗世的喧嚣和纷扰。

    桥头上也许曾经走过一个丁香一样结着愁怨的姑娘，也许没有。巷子里过去发生的故事你也许熟悉，也许不熟。不过，当你踩着石板路从巷子的这头走到巷子的那头，你已然成了古镇记忆的一部分，巷子是你走过的巷子，而你，是某年某月行走在古镇里的人。

    荏苒而逝的光阴里，几只水缸从空到满，几枚树叶从绿到黄，几块砖头从光滑到斑驳，古镇曾经惊艳岁月，也已习惯寂寞。可终归，它还是喜欢陪伴的啊。你来访它，不妨同它说会儿话，合个影，就如同两个老友久别重逢一样。

    这样的古镇很温暖，人也很温暖，吸引着我走近，去变成游客中的一名。

    我漫无目的地走着，不知不觉间，来到一间名为“福苑”的茶馆，门前的装饰清新隽雅，让古镇的画意更加深浓了些。细碎的阳光抚摸着屋顶，抚摸着人的肩头，也抚摸着那副“有茶清待客，无事乱翻书”的对联，让人不由得生出一股慵懒之意。

    此时若有一把躺椅，躺着或是坐着，小憩或是深睡，都可以让我大梦一场。

    与我的惫懒不同，在转角处，有几个电力工人正在认真地忙碌着。他们站在篱笆和树丛中间，头上的黄帽子，身上的蓝衣裳，竟与这古镇的风景没有一点违和感。旁边还有一名景区的工作人员，我叩问之下方才得知，这几名电力工人定期都会前来帮忙查看表箱和灯盏，用行动守护古镇的美丽。

    年轻的工作人员以为我是初游者，笑着同我介绍：“你不知道，等到天黑了以后灯光亮起，我们的古镇有多美！”

    听着她的讲述，恍惚间，古镇的一草一木、一屋一桥，还有那风吹河水荡起的粼粼波光和年糕饺的诱人香味，从摩诘的诗中携手走来，走进了我的眼里，又由瞳孔走入了我的心头。