火锅便是一种小型共产主义，人类与食材在互相关切的爱中得到彼此同时上升的幸福，食客之间超越一切情绪上的拉扯，荤素搭配，丰俭由人。这时火锅给到的爱，更多是一种平衡、一种调和、一种疗愈。

    ■ 蔡浩杰

    传说中寒潮要来了，总觉得来得恰到好处才好，总想着来碗土豆焖饭才能配得上立冬日，加蒜叶和板栗，还有上好的五花肉，饭后再来一杯浓茶，顿时理解了旧时农民们的期盼。不曾想，偌大的城市满世界找不到正宗的店家。

    长街热闹，却抵挡不住找不到心头好的失落，一眼到底的深蓝色多了一丝即将到来的冬天的阴冷。拐角处的一家火锅店人声鼎沸，好似烟火都和红锅一样亮到晃眼，还好有火锅可以庆祝。

    一口锅，三四人，七八碟菜，十分满足。每个人挑出心头好，在红油或清汤之中涮熟，蘸上酱料，大快朵颐。

    在火锅面前，每个食客都是平等的，连酱料都可以自己调制，百人百味，各有千秋。油碟干碟，不同食材蘸着便有不同口感。阿兰·巴迪欧在《爱的多重奏》里提到“爱是最小单元的共产主义”，确切来说minimal form of communism翻译成小型共产主义。双方在共同奉献中感到更高层次的幸福。火锅便是一种小型共产主义，人类与食材在互相关切的爱中得到彼此同时上升的幸福，食客之间超越一切情绪上的拉扯，荤素搭配，丰俭由人。这时火锅给到的爱，更多是一种平衡、一种调和、一种疗愈。

    吃火锅时，我偏爱豆腐，尤其是豆腐泡和冻豆腐。将豆腐坯下油锅炸，控其水分，让含水量介于豆腐和豆腐干之间。豆腐泡内里蓬松，丢入火锅之中，吸满汤汁，蘸上辣酱，油香和辣香在嘴里爆开，热气烫嘴，油香在一哈一吸之间缓缓氤氲。豆腐泡吸汤汁，不爱喝辣汤的我多半选择放菌菇锅底，或是直接涮清汤蘸酱吃也是极美的。冻豆腐亦然，冻豆腐内里紧致，无数小孔在受热之后缓缓展开，吐纳滚烫汤汁，清澈与浓郁有机结合，在极冷和极热之间切换角色，环境的极速变更成全了全新的口感。

    好几次在火锅店因为点多了素菜被朋友唠叨，可素菜涮锅蘸酱吃实是美味。海带涮锅，蘸普宁豆酱，咸鲜有海风的味道；西洋菜涮锅，撒辣椒面吃，清甜夹带狂野；腐竹涮锅，将软未软之际捞出，蘸韭菜花吃，似乎可以媲美一切肉食……

    到头来总归是要把酒言欢的场所，少了肉食的咀嚼便也失了原始的撕扯。想象在座的都是刚刚打完猎回来的勇士，都嚼着菜叶子难免有点儿违背祖训。上好的雪花烫熟，蘸沙茶王吃，一般说来，沙茶王里有虾米，味道比一般沙茶酱更为丰富些，不会是一味的甜腻。走地鸡下锅游水，淋上香油姜蓉，火候到位，可以是上好的粤西名菜，或是撒上辣椒圈吃，挤上青柠汁，白肉的干柴瞬间变得温顺，间或丝丝酸甜，辣也仅仅是在舌尖跳舞的程度。牛筋熬得软糯，牛肚爽脆可口，牛百叶切厚实些，涮起来有奢华的错觉。

    看《觉醒年代》时有这么一个镜头：教授一边讲究着吃法，一边看着周围的壮汉一锅乱炖后盘上酱几口闷下，打个饱嗝，实在享受。文吃武吃，多一种尝试，便又多一层体验。兼容并蓄，大道至简，不管那么多道道，天一冷，怎么吃都是有理的。

    高中挚友工作调动，居然来到同一栋楼里办公，他乡遇故知的兴奋油然而生，纯粹的快乐溢于言表，无奈风寒未愈，“身子好些了，下楼吃火锅去。”

    每个人都渴望在冬天里拥抱温暖，每口锅都在火舌舔舐里摇曳想象，想象桌上的人类为何围坐而餐，想象酒杯碰撞时的脆响汇聚几多能量。锅一开，滚三滚，七上八下，百转千回的情绪都在锅里，随着热气腾腾而上，最开始的失落成了失而复得的快乐，事已至此，吃顿火锅吧。