当冬夜渐暖，配合着碧空如洗，枝头也添了些许绿意，毛茸茸的初生一般，像打开木桶盖子时的白气。阳光里，米粒儿腆着肚子。肉松也好，油条也罢，揽着白糖化开，小雪融在地上，春天融在信里。

    ■ 蔡浩杰 文/摄

    小雪节气，南国是看不到雪的，当然大雪节气也不会有。北回归线以南的城市，四季都被绿意包裹，相当放肆。于是关于雪的快乐，多半也只能在圆滚滚的糯米团子里想象了。

    糯米蒸熟，颗颗饱满，若是在阳光下倒进木桶里，暖和的日光照进棕褐色的木桶，白气袅袅，圆乎乎的米粒紧挨着，很是暄腾。将糯米打散铺开，放在手中，中间埋着肉松、榨菜，再将炸得酥脆的油条放进去，蘸上白糖，顺势一团，裹成饭团，米粒颗颗饱满鲜明，亦不会散落。

    油条可以是常见的手臂长的大油条对折，也可以是剪短了的大概手指长短的，复炸到金黄，原本松软的气孔被高温固定，外酥里脆。若是卷着潮汕地区特有的短油条，估计口感更是奇绝。潮汕的短油条和河南的小油条异曲同工，又能看出其变化脉络，不知是否和河洛人南迁的历史相关。饮食文化背后藏匿着多少家史，也算是另外的话题了。

    油条还有一个大咖级粉丝，沈从文。据黄永玉回忆，上世纪80年代初，沈从文回到凤凰，“早上，茶点摆在院子里，雾没有散，周围树上不时掉下露水到青石板上，弄得一团一团深斑……”沈从文一边静静地喝着豆浆，一边称赞家乡的油条：“小，好！”不知沈从文先生若是吃到粢饭团里的小油条，会不会一样有这样的称赞？

    爽脆的油条配合软糯的糯米咬着，丰富的层次在嘴里相遇，油脂渗进米粒之间，糯米染着点点金黄，米的甜香结合油的鲜香，甚是诱人。食客用手握着吃，边吃边攥紧，大颗粒白糖在高温下融化渗进糯米之间，再一口脆嫩的榨菜在米粒之间爆开，一口接一口，又复加上咸香的肉松，打个饱嗝，是对这扎实吃食最朴实的尊重。

    上海各家粢饭各有千秋，甚至听说过包饭团毛巾味道不同的说法，暂时无法想象。在香港也有粢饭团吃，且不说店内广东话和上海话此起彼伏，老板的上海口音粤语更是别具一格格外亲切。“过去都少有这么多料，加点油条，蘸点白糖就很好了呀。”老板甚至为了调和当地口味，将榨菜的辣味洗去，口感更加爽脆清淡。

    米粒攥紧了吃，扎实，加了水吃，泡饭。泡饭是很多上海人的古早回忆，当然这里的泡饭用的不是糯米。王安忆的小说《长恨歌》中的女主人公王琦瑶就有过两次吃泡饭，配的是黄泥螺和海瓜子，不知是不是也站着吃完？

    当然没有饭团配泡饭的吃法，虾皮紫菜垫底，加上醋和酱油，用豆浆一冲，鲜香扑鼻，调好比例，还能点出散成花状的豆花儿来，油条按进去，咸豆浆可以催醒每一个早起的灵魂。

    冷风穿过初冬的街道，上海的叶子黄了。再冷些，多了不少枯枝。它们直挺挺立在道路两旁，好像用秃了的画笔，看着灰蒙蒙的天干着急。当冬夜渐暖，配合着碧空如洗，枝头也添了些许绿意，毛茸茸的初生一般，像打开木桶盖子时的白气。阳光里，米粒儿腆着肚子。肉松也好，油条也罢，揽着白糖化开，小雪融在地上，春天融在信里。