云南的“鲜”则多了一层时间的味道。腊排骨火锅、腊肉炒饭等，都是食品经过时间的风干留下的绝味儿。或是厚厚的盐锁住经年的甜，或是这眼前的鸡汤，鸡架和菌菇在不断沸腾的高汤里翻腾，萃取出鸡肉、鸡骨的“鲜”。

　　■ 蔡浩杰 

　　汪曾祺在《昆明菜》中说离开昆明四十年依旧忘不了昆明菜。我离开昆明四天了，依旧想念那碗鸡汤米线。“为什么都零下了，还把昆明叫春城？”年末的昆明并不四季如春，极冷的冬天并不好让人早起，我指着车外七点多还灰蒙蒙的天，起这么早去吃什么？

　　阿悦说找了一家早点铺，但具体吃什么还未知。“细米线、粗米线、面条、饵丝、卷粉……”红地儿白字的招牌简单明了，阿奶坐在前台收钱，我们要了鸡汤米线和鸡汤卷粉。我拿着饭票在窗口等着，阿悦坐在餐桌边，摘了帽子，头发在寒风中骄傲翘起。她一边擦着筷子，一边看看左右，大爷裹着大衣嗦着粉，阿悦探了探，吸吸鼻子回过头，和我传音暗爽，来对店了。

　　窗明几净，两个阿姨守着锅碗下粉。一个负责拽粉，根据食客需求将不同的粉掐断放在碗中，；一个负责煮粉，一把米线乖乖地躺在大笊篱里，在热滚滚的汤里起伏，数分钟后，雪白的米线逐渐发胖。

　　不一会儿，阿姨一扬一甩，米线跳回碗中，又复加上鸡汤，大勺舀起，金色的汤水在空中抛出优雅曲线，碗底的鸡肉、菌菇和豌豆瞬间烫熟，豌豆多了一丝粉白，或许口感更绵密些。汤粉的表面漂着金色油花，减缓了寒风吹拂下的降温，沸汤在碗里拥抱着每一条米线。我端着碗离开窗口，回头又望了望热气腾腾的汤锅，锅里奶黄色的汤咕噜噜冒泡，香气扑鼻。

　　不锈钢餐桌和塑料凳椅尽显质朴，食客一人端着一碗粉，找到空座就开嗦，或加满佐料，或只喝原汤。站在门口望去，每个脑门都顶着阵阵白气，每个人，各有各的一方天地。迫不及待地来口汤，阿悦说喝得出来是真的鲜甜，原汁原味的鸡汤够浓香。

　　据说这家店一天会用掉200公斤鸡肉，不知真假，但鸡汤如此浓郁鲜美，少不了大量鸡骨的长时间熬煮。米线比卷粉多了一丝顺滑，卷粉有米线不可匹敌的韧性，鸡汤挂在米线上，顺着米线缓缓滑落，或突然加速融入鸡汤的油花里，金闪闪，亮晶晶。

　　在昆明的那几天，白气袅袅、雾蒙蒙的食肆里鸡汤的香裹卷了每个早起的脑袋。不同于贵州的酸和四川的辣，云南在周边山水中独独闯出一个“鲜”，而云南的“鲜”又和东南沿海的“鲜”不同。福建的佛跳墙和潮汕的鱼饭等，主打一个食材本味儿，鱼上岸即刻做成美食，其鲜美更多是食材本身的新。而云南的“鲜”则多了一层时间的味道，腊排骨火锅、腊肉炒饭等，都是食品经过时间的风干留下的绝味儿。或是厚厚的盐锁住经年的甜，或是这眼前的鸡汤，鸡架和菌菇在不断沸腾的高汤里翻腾，萃取出鸡肉、鸡骨的“鲜”。

　　米线雪白，鸡汤金黄，鸡血爽嫩，奶黄色豌豆和棕色菌菇也尽显妖娆，一口汤一口粉已是享受。菌菇越嚼越香，豌豆一抿则散，鸡肉和菌菇在高温里跳交谊舞，再冷的天也抵不过这一口热浪滚烫，唇齿留香。

　　一碗鸡汤米线让人毛孔张开，热气绵绵。阿悦扯了扯红围巾，将头发扎成马尾散热。突然想起一句“蓼茸蒿笋试春盘”，这般鲜甜，像吞了一碗春天。窗外雨夹雪，实在冷极了，我抿了抿嘴唇，鸡汤留下的胶质在寒风中迅速凝结，若有这润唇，想必一天会勾起好几次馋虫吧。

　　伞顶噼里啪啦响着，染布巷口人来人往，东边是汪曾祺笔下的翠湖。老爷子说“没有翠湖，昆明就不成其为昆明了”。真的么？不晓得。太冷了，翠湖留着下次再去吧。我回头看着热气腾腾的鸡汤锅，和昆明的狭路相逢终不能幸免，还好有鸡汤米线。