■ 舒抒

    每年4月和10月，上海徐汇滨江都会定期出现一拨“潮人”，持续时间3至5天不等，大多是来参加每年两季Ontimeshow订货展会的设计师、买手和时尚人士。

    今年4月，这波“潮人流量”的持续时间有所拉长。作为上海时装周的专业展会和订货会，4月举办的Ontimeshow第十四季2021秋冬系列展会，线下参与的专业人士超过2.4万人，比以往每季平均1.5万人的线下参与人数有了明显增长。

    新生代中国设计师、前卫的品牌理念、受到年轻人喜爱的单品，这样的搭配组合近年来已日渐增多。“国潮”“中国原创设计”开始进入新一代消费者的视野，而此前的“新疆棉”风波，又将人们对中国本土品牌的关注持续放大。

    中国品牌做好被关注、被选择的准备了吗？

    意外的窗口期？

    “我刚送走一拨客人，都是来订货的，他们早上10点展会刚‘开门’就来了，下午4点才走。”王海震毕业于世界四大服装设计学院之一的英国中央圣马丁学院，2011年在伦敦创立独立女装品牌HAIZHEN WANG后，从四五人的小工作室，发展成今日销售额达千万元级别，入驻渠道近100家的设计师品牌。

    虽然已经多次参加国内展会，但王海震仍感觉到，今年4月的时装周，与往年有所不同。一个被频繁提及的词是“窗口期”。当部分海外品牌因立场问题，被中国消费者毅然淘汰，中国品牌是否迎来了“意外”的窗口期，被国内消费者以及买手、商场等渠道方重新认识？

    包括王海震在内，不少业内人士都表示，早在疫情发生后，“国潮”“国货”的生存环境和消费市场就已经开始转变。一方面，因为疫情，买手们无法到海外选品，部分海外品牌出货停滞，加之物流运输周期拉长，补货速度也受到了影响。与此同时，中国国内疫情防控成效显著，市场复苏较早，因此国内品牌在出货、补货、物流等方面具备了天然优势。对于以市场为导向的商场和买手店来说，自然会更多地选择中国品牌来保证商品的稳定供给。

    从这一点看，“窗口期”在疫情后就已经出现。

    而在生产端，海外工厂的供应链因疫情出现暂时断裂，原先为海外品牌进行生产的一些中国工厂，开始将产能释放回流给国内市场。原先“接大单”的生产资源，也开始向新兴品牌、小众品牌倾斜。这让类似HAIZHEN WANG这样的独立设计师品牌迎来了实打实的“风口”，有了探索规模化生产、助推品牌快速发展的可能。

    互联网行业更早嗅到了“窗口期”带来的机遇。刚刚结束的2021年秋冬上海时装周，已经小有名气的中国设计师品牌ANGEL CHEN与薇娅直播间合作，推出的单款服装仅单日销量就突破3万件。而在此前，该类品牌如有单品能售卖超过一千件，就已经算得上是“爆款”。

    Ontimeshow创始人、设计师顾叶丽如此解读这一现象：“在疫情影响下，更多品牌开始深耕直播渠道，线上更快速精准的下单量，也让服装供应链能够更积极地做出柔性快反的调整。”风波只是催化剂，国内服装产业的节奏，已经做出了更适应市场的变化。

    要自信，也要自省

    “我接触过一些本土纺织厂，生产的面料一点都不差，但是到实际订货阶段，1000件产品中有近半数达不到质量要求，品控非常不稳定。”王海震说。在他看来，相较十年前他刚刚创立品牌时，中国设计师在国内外市场都面临诸多困难，十年后的今天，不仅中国的服装零售市场已经发展到一定规模，生产工艺和产能也有了明显进步。

    既然具备“生产好商品”的能力，为何国内部分厂商仍旧选择“模仿”？

    “这个跟消费自信和文化自信有关，但是现在情况已经有了新的变化。”SND是一家诞生于重庆的买手店，负责人张轩玮说，目前店内售卖的中国品牌占比已经达到50%，并且仍在不断上涨，一些中国新生代设计师品牌很受欢迎。

    在上海，从巨鹿路上的“Juice”到富民路上的“LABELHOOD 蕾虎”，买手店一直是国内消费者接触海外设计师品牌的重要渠道。但张轩玮说，随着“95后”“00后”开始成为新的消费主力，千禧一代显然已经有了自己的消费观和价值观。“他们不太在乎品牌来自中国还是外国，吸引他们的是设计本身。”

    疫情的影响同样无法忽视。“就像一个分水岭，原先喜欢去日本、韩国‘扫货’购置衣服、饰品的消费者，开始主动关注国内品牌和买手店，恰好国内现有的设计师品牌也发展到了一定数量，于是消费回流就产生了。” 张轩玮说。

    随着“新疆棉”风波的发生，年轻消费者从青睐“钩子”“三道杠”，到主动购买李宁、安踏，并且迅速建立起消费喜好，这其实是一个颇有深意的现象：中国年轻一代已经模糊了品牌的国别之分，但当关乎国家利益的事件发生时，他们又有清晰的原则和底线，并且乐于用实际行动去发现和支持国产品牌。

    要转型的不只是设计师

    在王海震的作品中，棉质面料的占比约为30%，是主要的面料品种之一。此前，他经常采用瑞士产的棉花，品质好但也价格不菲。“很多设计师跟我一样，找面料的时候肯定先看料子好不好，并不一定清楚每种面料的具体来源。”

    “新疆棉”风波发生后，王海震开始认真了解这一中国自己的棉花生产基地，也让他比较全面地认识到国产面料的特点和竞争力。“设计师的认知也在不断更新。”王海震说。

    另一个变化在于工厂的态度。王海震说，国内一些服务于海外品牌、高端品牌的工厂，对批量生产的起步量有一定要求，因此产能主要服务于规模化的商业品牌，小品牌较难接触到这些高品质的工厂。而随着海外订单下降，国内工厂产能的释放，这一情况有了转变。“工厂对设计师的起步量要求没那么高了，同样地，设计师也应该考虑如何让作品更好地实现‘量产’。”

    因为疫情而爆发式增长的电商直播产业，也对新兴服装品牌提出了新要求。

    一位业内人士告诉记者，与薇娅、李佳琦等头部博主合作，一款衣服的预售量动辄可达数万件，因而非常考验品牌对供应链的把控能力。“尤其对设计师出生的品牌主理人来说，他们原先只懂设计，现在需要更多地考虑，能否在预售期过后保质保量地出货。”