黄龙岛居民主要集聚区块

　　■ 徐荣木

　　当客轮撕开薄雾劈波斩浪行驶在东海大陆架和长江口交汇处时，浮在海上的一座城堡，突然撞进我的视野——浙江省舟山市嵊泗县黄龙岛，这座高密度人口的离岛，像一位被风浪磨砺千年的老渔夫，气宇轩昂地伫立在海天之间。

　　一

　　踏上岛，兀立的山体裸露着黄褐色的岩石，山峦犬牙交错，挤占着稀缺的平地，给人一种沧桑的感觉。密匝匝的石屋依山势而建，一幢挨着一幢，有打油诗这样描述：“倚山筑屋几家齐，屋后有墙墙后梯。邻舍不分左和右，层层屋檐判高低。”从海湾一直攀援至山顶，宛如巨龙抖落的鳞甲，在阳光下泛着温润的光。

　　据载，岛上的先民捕鱼时遇见这座小岛，见周边鱼虾丰饶，便从各地迁徙而来，在山岙搭棚蛰居，以捕鱼为生。之后，随着渔业兴盛，渔民设法改善居所，面对漫山遍野的石头，有人灵机一动，何不就地取石造屋？既省钱省力，又能防风、防火、防潮，且冬暖夏凉。海岛台风多，树木被连根拔起时，石屋毫发无损，深受岛民钟爱，成为独特的地域标识。

　　这些早年所建的石屋毫无规划，大多向野而生，哪里有空地就往哪里建，自然形成一座海上城堡，宛如“海上布达拉宫”。住在高处的人家，从码头到家需攀越无数石阶，肩扛手提的日子日复一日，早就习以为常。

　　沿着起伏的石阶向岛峰爬去，那些粗糙的石头经工匠们匠心打磨、雕琢，竟生出精美的花纹图案。造型各异的石窗，或镂空，或浮雕，无不彰显着先民的智慧和技艺。石窗上斑驳的木框与银亮的铝合金，像岁月的新旧交替。

　　石阶蜿蜒至云端，正感叹匠人巧思时，一座门楣刻着“悠然居”的石屋让我眼前一亮，这里竟藏着另一番天地。此刻，四周风景独揽，海风灌满衣襟，胸爽如洗。石屋内布置简朴，但书房笔墨宣纸齐备，二胡口琴皆全，处处充满文化气息。

　　屋主人告诉我，清光绪年间，黄龙岛曾一岛两省分治，岛北属江苏，岛南属浙江。当年两省同族渔民，曾为一片礁石的归属斗酒三天，最后醉倒在同一条船上。1951年，全岛才划归浙江。老人在海上捕鱼40多年，如今退休赋闲，重拾年轻时的爱好，平日里拉拉二胡，练练书法，在这方石屋中过着与世无争的日子，以排解独处的孤寂，这方石砌天地早已成了他精神的港湾。屋外一隅设茶坊，渴了，品茶观海；困了，枕涛入梦。天赐视觉盛宴，无酒亦醉人。

　　“这地方真好。”我叹道。　

　　见我赞叹，老人眼中倏然亮起光彩，如数家珍般絮叨起来：“过去的黄龙岛，有句顺口溜：‘小小黄龙山，臭鱼烂虾满沙滩。’彼时，捕上来的鱼货吃不完，晾晒在路边，臭气熏天，环境脏乱差远近闻名。哪想到，经过这几年整治，村子变干净了，还冒出了多处渔家民宿。”说到这里，老人脸上如沐春风。

　　此话不假，当年晾晒鱼货的石头，现在成了游客拍照的观景台，海风里的腥气，也被浓浓的咖啡香冲走。原生态的石屋、石街、石景，构成了一幅石海画卷，成了最吸引人的特色。2022年，黄龙岛峙岙村还被评为浙江省第六批历史文化名村，吸引了无数游客。但有些岛民也担忧，喧嚣是否会打破石屋人家夜不闭户的宁静？

　　看着陡峭的石阶，我忽然想起岛居生活的不便。便问：“你住在这石屋岗墩，爬上爬下，靠两条腿走路，下山买东西吃力不？”

　　老人呵呵地笑：“阿拉哪想得到，现在岛上也有了驿站，还有会飞的快递员。”我知道他说的是无人机，能将包裹精准投递到门前。这让他想起年轻时，一封信要漂洋过海十天半个月才能收到，而今指尖一点，天下事皆知，孤岛已不孤。时代之变，恍若隔世。

　　老人又说，为谋发展，岛上利用闲置的石屋，为留守妇女开设“老底子”手艺学堂，请来非遗专家，教实用性课程，有酿米酒、包粽子、剖鱼鲞、打绳结、编手绳……既充实生活又兼顾赚钱，一举两得。极好的渔绳结作品，一件可以卖到上百元呢。

　　我在“悠然居”喝了一杯茶，极目远眺，海天一色，南来北往的船舶在海面穿梭，翩翩鸥鸟隐入天际，切身感受到那份淡泊与宁静的美好。

　　二

　　离开“悠然居”，沿石阶向下，转角处忽然撞见一扇敞开的木门，门内飘出咸腥的海风与鱼腥气，一位老人正在晾晒渔获物。屋主人姓金，看上去头发花白，年届七旬仍身板硬朗，据他介绍，从祖父起，在此蛰居已三代。

　　“没想搬城里去吗？”我问。

　　“住在这儿心安，我儿子、儿媳都在城里工作，住在高楼，上不着天下不着地，有一次，我们老两口去住了一阵子，生活不习惯，也睡不踏实，逃似的回来了。”老金说。

　　“嗯，故土难离啊！”

　　老金呵呵地笑，石屋比高楼稳。他边说边用手一指说，“你看咱这屋，前有‘道地’，可堆放渔具、补结渔网、鱼虾晒鲞。到了夏夜，再摆张桌子，吃饭、纳凉、聊天，这周边的大海就是天然的空调，惬意得很。”

　　“那喝水怎么解决？”我又问。

　　老金手一挥，把我带到他屋边，这里有一处水泥砌筑的水池。“喏，这就是我家的水缸。小岛淡水资源匮乏，过去家家把雨水汇集起来作饮用水。不过现在好了，岛上和县城泗礁岛联了网，饮用水通过海底管道输送过来，方便多了。”

　　顿了顿，老金又自豪地说，“咱孙子大学已毕业，嚷嚷着要自主创业，来岛上开民宿，年轻人有自己的想法，也挺好。”

　　告别老金家，我踱步进岛上的“一米互市”。所谓“市”，实则是屋与屋间自然形成的空隙，窄得几乎只容俩人并行。岛上最热闹的“一米街”，便因此得名，石板铺就的街巷不长，抬头仰望即一线天，堪称袖珍街道，这里商业气息不浓，更没有市侩气，街巷边摆着日用品、蔬果、粮油与玩具等，它们都是生活必需品，不消几分钟就能逛遍。岛民们除了鱼虾从海里捕捞上来，其余柴米油盐都得靠这条街市供给。

　　地处偏远的黄龙岛，漫长的封闭岁月，潜移默化地融入小岛人家的百味人生。岛上的男人们大多以捕鱼为生，年轻一代则多离岛闯荡。村里留守的老人、孩子和妇女特别多。街巷边，常能见到三五成群的女子排坐在一起，有的结网、有的打毛衣、有的闲聊，偶尔一句言谑，会惹得她们嬉笑半天。

　　石屋人家木门常年虚掩，海风轻推，吱呀作响，仿佛在邀请路人进屋喝茶，家不设防是岛居生活的常态。只有游荡的猫咪，瞧四下无人时偶尔蹿过门槛，叼走檐下晾着的鱼鲞，主人家见了也只笑骂一声“馋佬”。在这石头垒起的方寸之间，人情比门锁更牢靠，邻里相处温馨和谐。

　　然而，相邻石屋挨得太近，贴墙而建、门对门、窗对窗，有的甚至一步即可跨越邻家。一不小心，东家的隐私可能被西家察觉，西家的闲话或许被东家耳闻，难免会有一些尴尬和摩擦。再如哪家狗叫，往往引得户户狗吠，颇有些“一人生病大家吃药”的意味。好在岛民们性情厚道，抬头不见低头见，终归会忘记那些无关痛痒的小矛盾，握手言和。若是谁家有红白喜事，家家都会出力相助。一方水土养一方人，淳朴是岛民本色。

　　我在村中兜兜转转，没了方向感，便找一岛民问路，他操着夹杂方言的蹩脚普通话，比比画画，有问必答，还一直陪我到目的地才转身返回。

　　落日残红坠海，夜色漫过石城，漫过山海，海天边缘渐渐模糊，石屋的灯火渐次亮起，仿佛天上的星辰落入凡间。

　　西边太阳刚落，东边经过一天沐浴的月亮，抖落一身鲜亮的水珠，已水淋淋地悬在海空了。拍岸的涛声由远而近，一家滨海咖啡店里，飘出恋特特的歌声：“不要慌，不用慌，太阳下山有月光，崎岖的路不会很长……”

　　海上生明月。渔家，在涛声与歌声的交融中渐渐进入被月色覆盖的梦境。